梦还楚留香-第107章
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（十）此为全篇之收结，倘有下文，则收结改为落下。
总上言之，凡破题、承题、起讲、领题、出题、过接、收结，皆用单句法。起讲中间亦有用对句者，八比则出比与对比必相对以成文，此定体也。举此一篇而分释之，以略见八股之例。其余体格，不及详论。
作为例证，先选用了这篇韩？的制义文。这篇文章收在乾隆时方苞编的《钦定四书文》一书中，关于这部书，将在另外一篇中再作介绍，在此不赘。这里先介绍一下作者：
韩？是清代初年八股文名家，字元少，江南长洲人（即现在苏州），官作到礼部尚书，《清吏稿》有传。应顺天府乡试时，尚书徐乾学在遗卷中发现了他的卷子，十分赏识，取中了他。接着在康熙十二年（一六七三年）癸丑科会试、殿试都是第一，俗话叫“状元”，按官方制度，应称“一甲一名进士及第”。授翰林院编修，后曾任编撰《大清一统志》总裁。平生学问通《五经》及诸史，以善写制义著称，乾隆时追谥“文懿”。上谕并嘉奖云：“？雅学绩文，湛深经术，所撰制义，清真雅正，开风气之先，为艺林楷则。”就是说他所写的八股文，是八股文的典型范文。在光绪甲辰，科举最后一科的三鼎甲之一的探花（第三名）商衍鎏所著《清代科举考试述录》一书中，引了此文。因之此文“释义”部分，是从商著转录的。
【女与回也孰愈】
以孰愈问贤者，欲其自省也。
夫子贡与颜渊，果孰俞耶，夫子岂不知之？乃以问之子贡，非欲其自省乎？
若曰：女平时之善于方人也，吾尝以女为贤矣。夫在人者尚有比方之意，岂在己者转无衡量之思。明于观人者，必不昧于知己，窃愿举一人焉以相质也。
夫女不与回并列吾门乎？
德行之利，回也实居其首，则回必有所以为回者，而后无惭殆庶之称。
言语之美，女也亦有专长。则女必有所以为女者，而后可为从政之选。
然在回也，箪瓢陋巷之中，自守贫居之真乐，岂必与女相衡。
即在女也，束锦请行以后，编交当代之名卿，岂必与回相较。
而吾乃不能忘情于女，且不能忘情女之与回。
今夫天之生人也，聪明材力．虽造物不能悉泯其参差，则其必有一愈焉；理也。
令夫人之造诣也，高下浅深，虽师长不能尽窥其分量，则其不知孰愈焉；情也。
将谓回愈于女乎？而女自一贯与问之后，亦既高出于同堂。
将谓女愈于回乎？而回自三月不违以来，久已见称于吾党。
将谓回不愈女，女不愈回乎？此可与论过犹不及之师，商而女之回也，固非其例。
将谓回有时愈女，女有时愈回乎？此可与论退与兼人之由，求而女与回也，又非其伦。
夫弟子之造就，函丈难欺，假令我出独见以定短长，回亦无不服也。女亦无不服也。然我言之，不如女决之也。孰高孰下，奚弗向长者而自陈。
夫尔室之修为，旁观尽悉，假令人持公论以评优劣，岂不足以知回也，岂不足以知女也。然人论之，不如女断之也。孰轻孰轩，奚弗对同人而共白。
吾不能忘情于女，且不能忘情于女之与回也。女与回也孰愈
在中国绘画史上；明代画风迭变；画派繁兴。在绘画的门类、题材方面，传统的人物画、山水画、花岛画盛行，文人墨戏画的梅、兰、竹及杂画等也相当发达。在艺术流派方面，涌现出众多以地区为中心、或以风格相区别的绘画派系。在师承方面，主要有师承南宋院体风格的宫廷绘画和浙派，以及发展文人画传统的吴门派和松江派、苏松派等两大派系等等。。。。。。。。
学而远行之明代传说（七十五） ＇本章字数：3025 最新更新时间：2010…10…27 10：00：00。0＇
当时扬州流行一种新式样：女衫长二尺八寸；袖子宽一尺二寸；外护袖镶锦绣；冬季镶貂狐皮。裙装在明代初年用色偏向浅淡；崇祯时期提倡白色裙。裙边有一、二寸绣边。明初裙宽为六幅；明末时发展为八幅、十幅。裙褶十分盛行；有细密褶纹；也有大褶纹。褶纹装饰十分讲究。有一种名为彩条裙；每条选用一种颜色缎；每条色缎上绣出花鸟纹饰；带边镶以金线可成为独立的条带；将数条这样的各种彩条拼合在腰带上；就成为彩条飘舞的裙子；因此取名“凤尾裙”。有的还将整块缎料用手工做成细褶纹；取名“百褶裙”。一种二十四褶裙取名“玉裙”。
明代还有一种特殊式样的帔子；由于其形美如彩霞；故得名“霞帔”。这种帔子出现在南北朝时期；隋唐时期得此名。到宋代将它列入礼服行列之中。明代服用此式较为普遍；它的形状宛如一条长长的彩色挂带；每条霞帔宽三寸二分；长五尺七寸；服用时绕过脖颈；披挂在胸前；由于下端垂有金或玉石的坠子；因此越发显得挺拔高贵。
古代留存至今的资料中；大部分是宫廷中命妇着装形象。命妇着霞帔时；在用色和图案纹饰上都有规定。一般在大红底色的大袖衫上披挂霞帔时；要用深青色绣花霞帔；品级的差别主要表现在纹饰上；如下分别列数。
一、二品命妇霞帔用蹙金绣云霞翟纹（即长尾山雉）。
三、四品命妇霞帔用金绣云霞孔雀纹。
五、品命妇霞帔用绣云霞鸳鸯纹。
六、七品命妇霞帔用绣云霞练鹊纹。
八、九品命妇霞帔用绣缠校花纹。
明代的褙子的纹样与霞帔在品极差别上基本相同，只是八、九品命妇用团花，不用缠枝花。明代使用褙子面很广。按身份来分有两种类型；贵族使用的褙子，在礼节性场合为合领大袖对襟形式；平民做为常服就采用直领小袖对襟形式。
还有一种出自元代的无领对襟马甲，又称〃比甲〃，是宫廷中皇后的专用服式。后来逐渐传入民间，扩大了服用范围。比甲盛行于明代中期，主要受青年妇女的偏爱。这种〃比甲〃从形式上看与隋唐时期的半臂有渊源关系，后来清代出现的马甲，就是这种比甲的变形。
明式服装的另一个特色是襟上佩佳饰物，并且十分醒目。都是些金、珠、玉等材料做成的各种 饰物。其中垂挂在胸前的叫〃坠领〃；系在前襟的叫〃七事〃；走起路来有响声的叫〃禁步〃，这些佩饰统称叫〃杂佩〃。另有一种特别的佩饰，是在一条金链上，以环相连挂着四件小物件：即镊子（是一种一头固定，一头张开的铁制小工具用以夹取细毛之用，人称〃毛镊子〃）、牙签（剔牙之用）、耳挖子（挖耳用的小勺）和小刀，均是些妇女的生活实用品。
《明会典》是明代官修的一部典章制度书，其中记录贵族女装用料均为〃各色？丝绫罗纱随用〃，而平民女服用料则受限制，即便是礼服，也限用紫色粗布（即〃？〃）并且禁止用金绣，袍衫也只限用紫色、绿色和桃红色等浅淡的颜色，而禁止使用大红色、鸦青色和明黄色等浓艳的色彩。明洪武十四年还规定，商贾之家只能用绢布制装，农家可以使用？纱和绢布。
明代男装以方巾圆领为代表形式，儒生所着？衫与当今舞台上京剧书生的服饰极为相似。其特点是宽袖、皂（黑）色缘边，青圆领、皂绦软巾垂带。脚夫和搬运工则着青布衫裤，青布长手巾，上衣沿宽边，足着草制的？鞋。官服是云缎圆领袍，另有外加云缎外套的穿法。这种袍长离地一寸，袖长过手，袖椿（指袖身）宽一尺，袖口宽九寸，足着大红色履为典型式样。
明朝立国不久，就下令禁穿胡服，恢复了唐朝衣冠制度，法服与常服又得以并行了。法服大体同於唐朝，祗是进贤冠改成了梁冠，并增加了忠静冠、保和冠等冠式。官吏戴乌纱帽，穿圆领袍。袍服除了品色规定外，还在胸背缀有补子，并以其所绣图案的不同来表示官阶的不同，不独唯此，官员的腰带也因品级的不同而在质地上有所不同。故有明一代的服饰特点主要体现？等级限制的严格。书生多穿直裰或曳撒，戴巾。平民则穿短衣，戴小帽或网巾。明朝女子髻式也颇多，且常在额上系兜子，名“遮眉勒”。衣裙近似宋元两朝，但内衣有小圆领，颈部加纽扣。衣身较长，缀有金玉坠子，外加云肩、比甲（大背心）等。
朱元璋统一天下，明代开始整体上大致恢复汉人衣冠，从唐代吸收了胡人习惯以后，发展出的汉人衣冠。
明代的男装，大人多穿青布直身的宽大长衣，头上戴四方平定巾，一般平民穿短衣，裹头巾。
这个时候出现了一种六瓣、八瓣布片缝合的小帽，看起来很像剖成半边的西瓜。本来是仆役所戴的，但是因为戴起来很方便，所以就普遍流行起来。这就是清代「瓜皮小帽」的前身。
明代的贵妇多是穿红色大袖的袍子，一般妇女只能穿桃红、紫绿及一些浅淡的颜色。平日常穿的是短衫长裙，腰上系着绸带，裙子宽大，样式很多，像百褶裙、凤尾裙、月华裙等。
男服服饰
冕服：从宋代起皇帝几乎只穿一种冕服。
朝服：有通天冠服、皮弁服、朝服等。
公服：百官的正式办公服。均用到它。
常服：恢复唐宋时代的常服糸统。
女服服饰
礼服：
？衣：为皇后受删、谒庙、朝会时穿着。
翟衣：为皇后的第二礼服。
礼服：品官命妇的大礼服。
明代背子
明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。其中霞帔、背子、比甲为对襟，左右两侧开衩。成年妇女的服饰，随随各人的家境及身份的变化，有各种不同形制，普通妇女服饰比较朴实，主要有襦裙、背子、袄衫云肩及袍服等。明代背子，有宽袖背子、有窄袖背子。宽袖背子，只在衣襟上，以花边作装饰，并且领子一直通到下摆。窄袖背子，则袖口及领子都有装饰花边，领子花边仅到胸部。
明代比甲
明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。比甲的名称，见于宋元以后，但这种服饰的基本样式，却早已存在。比甲为对襟、无袖，左右两侧开衩。隋唐时期的半臂，就是与比甲有着一定渊源关系。明代比甲大多为年轻妇女所穿，而且多流行在士庶妻女及奴婢之间。到了清代，这种服装更加流行，并不断有所变革，后来的马甲就是在此基础上经过加工改制而成的。
官吏常服
戴乌纱帽、身穿盘补服是明代官吏的主要服饰，以补子来区分官职。这种袍服是明代男子的主要服式，不仅官宦可用，士庶也可穿着，只是颜色有所区别。平民百姓所穿的盘领衣必须避开玄色、紫色、绿色、柳黄、姜黄及明黄等颜色，其他如蓝色、赭色等无限制，俗称“杂色盘领衣”。明朝建国二十五年以后，朝廷对官吏常服作了新的规定，凡文武官员，不论级别，都必须在袍服的胸前和后背缀一方补子，文官用飞禽，武官用走兽，以示区别。
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