梦还楚留香-第103章
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明代金银首饰业比之前代有重大发展，出现了花丝工艺。花丝工艺是用很细的金银丝编织，堆垒成首饰，其上再镶嵌珍珠宝石，显得玲珑剔透，珠光宝气，非常精细华贵。北京宫廷内府有花丝生产，明十三陵定陵出土的金冠、凤冠就是内府所产。金冠是用极细的金丝编织成的，上有二龙戏珠装饰，外表简洁，装饰精巧，工艺精细。凤冠除用花丝镶珠工艺外，还用点翠工艺装饰，点翠即贴鲜明的蓝绿翠鸟羽毛，龙凤呈祥，金碧辉煌，珠光宝气，异常华贵。明代的宫廷金银饰物，器皿还有金花钗、双鸾金簪、金壶、金爵、金盏、金碗、金盘、金匙、金盂、金粉盒等，大多镶嵌珠玉，表现出精致豪华的皇家气派。
中国瓷器的发展，由宋代的大江南北成百上千窑口百花争艳的态势经由元代过度之后，到明代几乎变成了由景德镇各瓷窑一统天下的局面。景德镇瓷器产品占据了全国的主要市场，因此，真正代表明代瓷业时代特征的是景德镇瓷器。景德镇的瓷器以青花为主，其它各类产品如釉下彩、釉上彩、斗彩、单色釉等也都十分出色。
以景德镇的青花为例：洪武时期青花色泽偏于黑、暗，纹饰上改变了元代层次较多，花纹繁满的风格，趋向清淡、多留空白地；永宣时期青花以其胎釉精细，青色浓艳，造型多样和纹饰优美而颇负盛名，其所用青料为进口的苏麻离青；成化弘治、正德青花胎薄釉白，青色淡雅，其青料为国产的平等青； 嘉万时期青花蓝中泛紫，发色艳丽浓重，其青料为回青或回青与石子青混合使用；万历后期，天启至明末青花蓝中泛灰，青料为国产浙料。
在青花瓷发展的基础上，明代的彩瓷发展也有一个新的飞跃。明代永乐、宣德之后，彩瓷盛行，除了彩料和彩绘技术方面的原因之外，更主要地应归功于白瓷质量的提高。明代釉上彩常见的颜色有红、黄、绿、蓝、黑、紫等，最具代表性的为成化斗彩，斗彩是釉下青花和釉上彩色相结合的一种彩瓷工艺。例如成化斗彩器的釉上彩，彩色品种多且能据画面内容需要自如配色，其鸡冠的红色几乎与真鸡冠一致，葡萄紫色则几乎是紫葡萄的再现。所以，彩瓷器一般都十分精巧名贵，如举世闻名的成化斗彩鸡缸杯等。
在成化彩瓷基础上，嘉靖、万历时期的五彩器又揭开了彩瓷发展史上的新篇章。成化斗彩瓷，色彩鲜艳，画染风格以疏雅取胜；嘉万时期的五彩则是以红、淡绿、深绿、黄、褐、紫及釉下蓝色为常见，彩色浓重，其中红、绿、黄三重为主，尤其是红色特别突出，因而使得嘉万时期的五彩器在总体上有翠浓红艳的感觉，极为华丽。明代除青花、斗彩和五彩之外，其单色釉也有突出成就，最具代表性的是永宣的红釉、蓝釉、成化的孔雀绿和弘治的黄釉。
明代瓷器的造型除继承前朝的（特别是日用器）之外，也有因时代需要变化而新产生的，如永宣时期的压手杯、双耳扁瓶、天球瓶等。成化时期则以斗彩鸡缸杯、〃天〃字盖碗等为典型器物；正德、嘉庆、万历各朝的大龙缸、方斗碗、方形多角罐、葫芦瓶等也都颇具代表性。另外也有各式文房用具如笔管、瓷砚、水注、镇纸、棋子、棋盘、棋罐等瓷器传世。
明代瓷器装饰手法已从元以前的刻、划、印、塑等转为彩绘（绘画）为主要手法。绘画纹饰的内容更加复杂多样，植物、动物、文字、山水、人物、花鸟、鱼及虫等无不入画。明代早期以写意画为主，画风自由、奔放、洒脱；明后期以写实为主，画面抒情达意，简约轻快，极有漫画趣味。
明代瓷器上的款式以书写为主，官窑款工整端庄，民窑款则多种多样，以吉祥语款为多见。
经过元代蒙古人统治之后，明代恢复汉族的传统，明太祖朱元璋重新制定服饰制度。明代许多男子流行的发式都是明太祖首创的。比如「网巾」，有象征国家法令齐全的意思，「四方巾」象征国家太平，还有「瓜皮帽」，它几乎被现代的西方人当作中国典型的帽子了。
服饰发展到明代；最突出的特点是以前襟的纽扣代替了几千年来的带结。但是纽扣并非始于明代；从元代的辫线袄子腰围部分曾经见到过钉纽扣的形式。纽扣的使用也是一种变革；体现着时代的进步。
明装与唐装相比；在于衣裙比例的明显倒置；由上衣短下裳长；逐渐拉长上装；缩短露裙的长度。衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主。明代女装上衣是三领窄袖；身长三尺有余；露裙二、三寸；即所谓“花冠裙袄；大袖圆领”。
学而远行之明代传说（七十） ＇本章字数：3025 最新更新时间：2010…10…19 10：00：00。0＇
当时扬州流行一种新式样：女衫长二尺八寸；袖子宽一尺二寸；外护袖镶锦绣；冬季镶貂狐皮。裙装在明代初年用色偏向浅淡；崇祯时期提倡白色裙。裙边有一、二寸绣边。明初裙宽为六幅；明末时发展为八幅、十幅。裙褶十分盛行；有细密褶纹；也有大褶纹。褶纹装饰十分讲究。有一种名为彩条裙；每条选用一种颜色缎；每条色缎上绣出花鸟纹饰；带边镶以金线可成为独立的条带；将数条这样的各种彩条拼合在腰带上；就成为彩条飘舞的裙子；因此取名“凤尾裙”。有的还将整块缎料用手工做成细褶纹；取名“百褶裙”。一种二十四褶裙取名“玉裙”。
明代还有一种特殊式样的帔子；由于其形美如彩霞；故得名“霞帔”。这种帔子出现在南北朝时期；隋唐时期得此名。到宋代将它列入礼服行列之中。明代服用此式较为普遍；它的形状宛如一条长长的彩色挂带；每条霞帔宽三寸二分；长五尺七寸；服用时绕过脖颈；披挂在胸前；由于下端垂有金或玉石的坠子；因此越发显得挺拔高贵。
古代留存至今的资料中；大部分是宫廷中命妇着装形象。命妇着霞帔时；在用色和图案纹饰上都有规定。一般在大红底色的大袖衫上披挂霞帔时；要用深青色绣花霞帔；品级的差别主要表现在纹饰上；如下分别列数。
一、二品命妇霞帔用蹙金绣云霞翟纹（即长尾山雉）。
三、四品命妇霞帔用金绣云霞孔雀纹。
五、品命妇霞帔用绣云霞鸳鸯纹。
六、七品命妇霞帔用绣云霞练鹊纹。
八、九品命妇霞帔用绣缠校花纹。
明代的褙子的纹样与霞帔在品极差别上基本相同，只是八、九品命妇用团花，不用缠枝花。明代使用褙子面很广。按身份来分有两种类型；贵族使用的褙子，在礼节性场合为合领大袖对襟形式；平民做为常服就采用直领小袖对襟形式。
还有一种出自元代的无领对襟马甲，又称〃比甲〃，是宫廷中皇后的专用服式。后来逐渐传入民间，扩大了服用范围。比甲盛行于明代中期，主要受青年妇女的偏爱。这种〃比甲〃从形式上看与隋唐时期的半臂有渊源关系，后来清代出现的马甲，就是这种比甲的变形。
明式服装的另一个特色是襟上佩佳饰物，并且十分醒目。都是些金、珠、玉等材料做成的各种 饰物。其中垂挂在胸前的叫〃坠领〃；系在前襟的叫〃七事〃；走起路来有响声的叫〃禁步〃，这些佩饰统称叫〃杂佩〃。另有一种特别的佩饰，是在一条金链上，以环相连挂着四件小物件：即镊子（是一种一头固定，一头张开的铁制小工具用以夹取细毛之用，人称〃毛镊子〃）、牙签（剔牙之用）、耳挖子（挖耳用的小勺）和小刀，均是些妇女的生活实用品。
《明会典》是明代官修的一部典章制度书，其中记录贵族女装用料均为〃各色？丝绫罗纱随用〃，而平民女服用料则受限制，即便是礼服，也限用紫色粗布（即〃？〃）并且禁止用金绣，袍衫也只限用紫色、绿色和桃红色等浅淡的颜色，而禁止使用大红色、鸦青色和明黄色等浓艳的色彩。明洪武十四年还规定，商贾之家只能用绢布制装，农家可以使用？纱和绢布。
明代男装以方巾圆领为代表形式，儒生所着？衫与当今舞台上京剧书生的服饰极为相似。其特点是宽袖、皂（黑）色缘边，青圆领、皂绦软巾垂带。脚夫和搬运工则着青布衫裤，青布长手巾，上衣沿宽边，足着草制的？鞋。官服是云缎圆领袍，另有外加云缎外套的穿法。这种袍长离地一寸，袖长过手，袖椿（指袖身）宽一尺，袖口宽九寸，足着大红色履为典型式样。
明朝立国不久，就下令禁穿胡服，恢复了唐朝衣冠制度，法服与常服又得以并行了。法服大体同於唐朝，祗是进贤冠改成了梁冠，并增加了忠静冠、保和冠等冠式。官吏戴乌纱帽，穿圆领袍。袍服除了品色规定外，还在胸背缀有补子，并以其所绣图案的不同来表示官阶的不同，不独唯此，官员的腰带也因品级的不同而在质地上有所不同。故有明一代的服饰特点主要体现？等级限制的严格。书生多穿直裰或曳撒，戴巾。平民则穿短衣，戴小帽或网巾。明朝女子髻式也颇多，且常在额上系兜子，名“遮眉勒”。衣裙近似宋元两朝，但内衣有小圆领，颈部加纽扣。衣身较长，缀有金玉坠子，外加云肩、比甲（大背心）等。
朱元璋统一天下，明代开始整体上大致恢复汉人衣冠，从唐代吸收了胡人习惯以后，发展出的汉人衣冠。
明代的男装，大人多穿青布直身的宽大长衣，头上戴四方平定巾，一般平民穿短衣，裹头巾。
这个时候出现了一种六瓣、八瓣布片缝合的小帽，看起来很像剖成半边的西瓜。本来是仆役所戴的，但是因为戴起来很方便，所以就普遍流行起来。这就是清代「瓜皮小帽」的前身。
明代的贵妇多是穿红色大袖的袍子，一般妇女只能穿桃红、紫绿及一些浅淡的颜色。平日常穿的是短衫长裙，腰上系着绸带，裙子宽大，样式很多，像百褶裙、凤尾裙、月华裙等。
男服服饰
冕服：从宋代起皇帝几乎只穿一种冕服。
朝服：有通天冠服、皮弁服、朝服等。
公服：百官的正式办公服。均用到它。
常服：恢复唐宋时代的常服糸统。
女服服饰
礼服：
？衣：为皇后受删、谒庙、朝会时穿着。
翟衣：为皇后的第二礼服。
礼服：品官命妇的大礼服。
明代背子
明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。其中霞帔、背子、比甲为对襟，左右两侧开衩。成年妇女的服饰，随随各人的家境及身份的变化，有各种不同形制，普通妇女服饰比较朴实，主要有襦裙、背子、袄衫云肩及袍服等。明代背子，有宽袖背子、有窄袖背子。宽袖背子，只在衣襟上，
